Barfi!
あらすじ
1972年、シュルティ (イリアナ・デクルーズ)は父親の仕事の関係でダージリンにやって来る。そこでシュルティはバルフィー (ランビール・カプール)という不思議な青年と出会う。バルフィーは耳が聞こえず、言葉をしゃべることもできなかった。だが、常に底抜けに明るく、周囲を楽しませていた。シュルティはランジート・セーングプター (ジシュー・セーングプター)と婚約を済ませていたが、バルフィーに惹かれるようになる。しかし、母親に説得され、そのままランジートと結婚することを決める。ジルミル (プリヤンカー・チョープラー)という知能遅れの女の子と一緒に住んでいた。バルフィーがジルミルと共にカルカッタに来た理由は以下の通りである。チャタルジー は地元の名士であった。バルフィーの父親はチャタルジーの家で運転手をしていたこともあり、バルフィーは子供の頃から彼女のことを知っていた。しかし、祖父が危篤となったことをきっかけにジルミルは院から家に戻され、暮らしていた。ダッター (サウラブ・シュクラー)に見つかってしまい、一目散に逃げ出す。その途中でたまたまジルミルが閉じ込められた自動車を見つけ、隙を見てその自動車を奪って逃げる。バルフィーはジルミルを自宅に連れて来る。
Raaz 3
あらすじ
シャナーヤー・シェーカル (ビパーシャー・バス)はかつて絶大な人気を誇ったものの、現在は旬を過ぎた女優だった。シャナーヤーは起死回生のために映画賞の女優賞を熱望していたが、その栄誉は若手人気女優サンジャナー・クリシュナン (イーシャー・グプター)に奪われてしまった。実はサンジャナーはシャナーヤーの腹違いの妹であった。サンジャナーの父親と妾の間に生まれたのがサンジャナーであった。だが、父親は妾と住み始めてしまい、シャナーヤーは無視されることになった。よって、シャナーヤーはサンジャナーにいっそうの憎悪を抱いていた。アーディティヤ・アローラー (イムラーン・ハーシュミー)と密かに付き合っていた。アーディティヤを人気映画監督に育て上げたのもシャナーヤーであった。アーディティヤは今回最優秀監督賞を受賞し、上機嫌であった。既にシャナーヤーの黄金期は過ぎ去ったことを知っていたアーディティヤは彼女に結婚を申し出る。だが、シャナーヤーはキャリアの方を重視しており、その申し出を断る。ターラーダッター (マニーシュ・チャウドリー)と出会い、彼から呪いの水を受け取る。この水を毎日サンジャナーに飲ませることで、彼女を苦しませることが出来るとのことだった。シャナーヤーはアーディティヤを使ってその水をサンジャナーに飲ませることにする。アーディティヤの新作にサンジャナーを起用させ、彼女と近付き、そして密かに水を飲ませた。アーディティヤは、黒魔術に荷担することは本意ではなかったが、恋人の願いでもあり、また映画界での出世を後押ししてくれた恩もあって、断れなかった。しかしながら、アーディティヤはサンジャナーと深く話す内に、彼女に惹かれるようになる。徐々に呪いが効き始めるのだが、夜な夜な現れる亡霊に怯える彼女を守る内に、とうとう2人は肉体関係となってしまう。
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9月20日 ◆
ラダックへのツーリングは、インドでバイクを買ってツーリングを始めて以来の夢であり憧れであった。チベット仏教を信仰する人が多く住み、「インドの小チベット」と呼ばれるラダック地方は、ジャンムー＆カシュミール州の東部に位置し、中国と国境を接するセンシティブなエリアである。だが、平野部とは全く異なった景観が広がり、独特の文化が育まれていて、近年国内外の旅行者の間で人気の旅行先となっている。2002年に一度訪れたことがあったが、当時はバイクを所有しておらず、バスや乗り合いジープを使っての一般的な旅行であった。ラダックへのツーリングは、バイク好きなインド人の誰しもが抱く夢であり、僕も同様に「いつかラダックへのツーリングを」「カリズマ(愛機)にラダックの青空を見せたい」と考えていた。参照 参照 GoPro GoPro Hero2
ところで、GoProはフルバッテリーで2時半動画を撮影出来る。予備のバッテリーも購入し、合計5時間の撮影を可能にしたのだが、旅のかなり初期の段階でその予備バッテリーを紛失してしまった。一体どこでなくしたのか、皆目見当も付かないのだが、最初の停泊地であるアムリトサルで既になくしてしまった可能性もある。よって、1日最大2時間半のみの撮影しかできないことになってしまった。これは大きな誤算だった。Cramster Watershed Finepix X100
他に、日焼け止めやリップクリームは必須とも言えるアイテムかもしれない。バイクに乗っていると結局日焼けしてしまうのだが、露出する部分に毎回日焼け止めを塗っておくだけでだいぶ違う。また、ラダックは極度に乾燥しており、唇をはじめとした様々な部分がカサカサになって来る。普段はリップクリームなんて使っていないが、今回持って行ったらだいぶ役に立った。Milestone Books より大きな地図で ラダック・ツォーリング を表示
Tip バイクは通行税を払う必要はないTip ハイウェイのファストフード・チェーンを活用せよグランド・ホテルの中庭
以前アムリトサルを訪れたときに、一番の見所である黄金寺院は見物済みなので、それほどあくせく観光する気にはなれない。だが、アムリトサルから30kmほど西に行った場所にあるアターリー・ワーガー印パ国境で毎夕行われる国境閉鎖セレモニーは未見だったので、今回はそれを必ず見ようと計画していた。それに間に合うように飛ばして来たのである。バイクで行っても良かったのだが、宿のオーナーであるサンジャイ氏がツアーを勧めて来たこと、そしてバイクの長旅で疲れていたこと、またツアーの同行者(フランス人の老人)がいたこともあり、ツアーで行くことにした。結果的にこの選択は間違っていなかった。Tip 夜間のハイウェイ走行は絶対にするな国境閉鎖セレモニー
国境でのセレモニー後は黄金寺院を訪れ、ツーリングの無事を祈った。以前は昼間しか黄金寺院を見なかったため、夜の黄金寺院は新鮮であった。夜の黄金寺院
本日の走行距離:468.4km。ガソリン補給2回、合計1,000ルピー。
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9月21日 ◆
Tip 平野のハイウェイは1km=1分だと思えパンジャーブの朝
パターンコートの手前でラヴィ河を渡り、ジャンムー＆カシュミール州に入った。パターンコート市街地に入る必要はなかった。この辺りはカトゥアー(Kathua)という地名のようだ。ここで初めてヒマーラヤ山脈の最前列が見え始める。この州境からは、ジャンムー＆カシュミール州政府に感謝状を送りたくなるほどの広く美しい道路が続く。片側二車線・中央分離帯ありで、トップスピードで走行出来る。ジャンムーまでは快適な走行が続いた。タイタニック・ビューポイント
カシュミールの美しさについては改めて力説する必要はない。「地上の楽園」と呼ばれるカシュミールは、ムガル朝皇帝から現代のボリウッド映画監督まで、多くのインド人に愛されて来た風光明媚な土地だ。しかし、しばしば「カシュミール谷(Kashmir
Valley)と呼ばれるため、もっと山がちな地形を想像していた。日本語の「谷」という言葉は山と山の間の切り立った狭い空間をイメージしているような気がするが、こちらで言う「谷」はもっと広い意味の言葉である。タイタニック・ビューポイントから眺めたカシュミールも、実際に走行したカシュミールも、広大なる平原であった。延々と広がる田園風景と森林、遠くに見えるなだらかな山、コテージ風の家屋、まるで風景画のようなメルヘンチックな風景が続く。日没までにシュリーナガルに着きたい気持ちが強かったので、ゆっくりとその風景を楽しんでいる余裕があまりなかったのが残念だが、バイクで走りながらもついつい景色に見とれてしまうほどだった。僕が見たカシュミール地方でもっとも美しい風景は、このジャワーハル・トンネルからシュリーナガルまでのものだった。残念ながらこのときまでにGoProのバッテリーが切れていたので、撮影できなかった。グリーン・トンネル
タイタニック・ビューポイントを下りた先からはずっと平野の中を進む道で、余裕の走行であった。午後6時半にはシュリーナガルに到着した。スイス・ホテル
熱々のシャワーを浴びた後、夕食を食べに出掛けた。ホテルの人の話では近所にあるラサ(Lhasa)というレストランがおいしいらしいので、そこへ徒歩で行って食べた。名前からするとチベット料理屋だが、他にインド料理、中華料理、カシュミール料理など何でもある、いわゆるマルチクイジン・レストランである。中庭があっていい雰囲気だ。せっかくなのでカシュミール料理のゴーシュターバーを食べた。酸味が利いたマトン肉団子カレーでおいしかった。
シュリーナガル名物ダル湖
シュリーナガル観光の目玉はダル湖である。ハウスボートに宿泊しようとしまいと、シュリーナガルの思い出はダル湖と共に形作られる。朝、GoProで撮影しながらダル湖をバイクで一周した。ダル湖の東側は軍施設、公園、庭園、リゾートホテルなどが並ぶ閑静な地域となっているが、西側は市街地となっている。宿泊したスイス・ホテルはダル湖の南側に位置している。ダル湖を反時計回りに巡った。ダル湖は噴水が上がり、舟が浮かび、山を反映し、非常に美しい光景。素晴らしいドライブとなった。だが、市街地に入るとダル湖からは離れ、一気に喧噪の渦中に巻き込まれる。ダル・ゲートの交差点で再びダル湖と相見えるが、この辺りは市の中心部に近く、交通量が増える。一周およそ40分ほどであった。VIDEO ニシャート・ガーデン
次に、シャンカラーチャーリヤ・ヒルの上までバイクで上った。山の上には電波塔がある関係で軍によって管理されているが、入り口で登録することで、バイクでも行かせてもらえた。山道ではあるがきれいに整備されていて走行するのが気持ちいい。木が生い茂っているので、ずっとシュリーナガルの風景が見渡せる訳ではないが、所々に木の切れ目があり、そこから覗くことは出来る。しかし本当に眺めがいいのは頂上のシヴァ寺院からの展望である。残念ながらここへ行く前にカメラや携帯電話を預けなければならず、写真を撮ることは出来ない。シヴァ寺院の傍には梵我一如を提唱し宗教改革を行った8-9世紀の学者シャンカラーチャーリヤが瞑想をしたという洞窟もある。シャンカラーチャーリヤ・ヒル中腹からの眺め
昼食の時間となったので、昨日行ったラサ・レストランで、今度はチベット料理を食べた。ギャトゥクというラーメン系の食べ物である。「ラサ」を看板に掲げているだけあっておいしかった。シュリーナガル名物シカーラー
旧市街にはいくつか見所が固まっている。まずはピール・ダストギール・サーハブ跡地があった。スーフィー聖者ピール・ダストギールの聖遺物が納められた18世紀の建造物だ。跡地というのは、ピール・ダストギール・サーハブは今年6月に火災で焼け落ちてしまったからである。とても美しい建築物だったのだが、見るも無惨な姿となっていた。再建作業が行われているようだが、以前のような姿に戻るだろうか？焼失したピール・ダストギール・サーハブ
次にローザーバルへ行った。これは非常に物議を醸している墓廟である。言い伝えによると、これはイエス・キリストの墓だと言う。イエス・キリストの人生には空白の期間があるのだが、その時期にカシュミールに来て仏教を学んでいたとする仮説がある。イエス・キリストの時代のカシュミールは仏教の中心地であった。そしてイエス・キリストは十字架では死なず、余生をカシュミールで送り、この地で没したとされる。この建築物は中に入ることもできず、外からの撮影も禁止されているが、こぢんまりとした清楚な建築物であった。ナクシュバンド・サーヒブ
ピール・ダストギール・サーハブ、ローザー・バル、ナクシュバンド・サーハブは一本の道に並んでおり、これらは容易に見て回れる。その次に訪れたジャーマー・マスジドは突き当たりを左に曲がったところにあるが、壮大な建物なのですぐに分かった。山岳地方の建築様式を上手に料理した建物となっており、その壮麗さには圧倒された。カメラ持ち込みのために10ルピーが必要だが、外国人も歓迎してもらえる。ジャーマー・マスジド
次なる目的地はカーンカー・シャーヘ・ハムダーンだった。ジャーマー・マスジドからは少し離れているが、道に迷いつつ道を尋ねつつ旧市街を歩くのは楽しい体験だった。カーンカー・シャーヘ・ハムダーンは、一応中には入れてもらえ、中の写真撮影もOKだが、非イスラーム教徒は入り口の部分のみ足を踏み入れることを許されている。カーンカー・シャーヘ・ハムダーン
最後に、預言者ムハンマドの髭が納められているハズラトバルを目指した。ハズラトバルは旧市街にはなく、ダル湖西岸の離れた場所に位置しているため、オートリクシャーを使った(150ルピーを支払った)。残念ながらハズラトバルのドームは工事が行われていて醜い姿となっていた。よってフォトジェニックではなかった。男性は頭を布でカバーすることで中まで入って見学することができる。ハズラトバルとダル湖の間は心地よい公園となっていて、地元の人々が夕涼みをしていた。ハズラトバル
ハズラトバルの裏には桟橋があり、シカーラーが待機している。せっかくシュリーナガルに来たのでシカーラーに乗らない手はないと思い、ここからホテルのあるネルー・パーク地域の桟橋までシカーラーで移動しようと考えた。しかし、観光客向けのシカーラーはあくまで遊覧目的であり、移動目的でシカーラーを使う観光客はあまりいないみたいだ。ダル湖の岸には桟橋が散在するが、各船頭には自分の縄張りの桟橋があるようで、そこからでしか客を乗せることはできない。よって、普通は湖を遊覧して出発地に戻って来ることしかしない。しかし、無理を言ってネルー・パークの桟橋まで行ってもらった。多分通常の観光客が通らないような場所を通って行くことが出来たと思う。湖に浮かぶ集落の中をいくつも通り抜けたが、それはまるでディズニーランドのジャングル・クルーズのようだった。遊覧よりも移動でシカーラーを使った方が絶対に楽しいと思う。ハズラトバルからネルー・パークまで1時間半ほどで到着した。帰りの運賃も含めて1,000ルピーを払った。一応公定の遊覧料金は30分200ルピー、1時間300ルピーとなっている。ただ、絶対にローカル向けのタクシー・シカーラーはもっと安いはずである。シカーラーで遊覧
夕食は、シュリーナガルで最も高名なカシュミール料理レストランであるムガル・ダルバール カシュミール・ターリー
本日の走行距離：50.0km、本日までの総走行距離：1032.5km。ガソリン補給なし。
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9月23日 ◆
シュリーナガル名物ハウスボート
午前9時にシュリーナガルを出発。ダル湖を反時計回りに巡りつつ、北へ向かう道を取る。しばらくはゴミゴミした市街地が続くが、それを抜けると美しい谷間の道となる。道路もきれいに舗装されており、走行は至って快適。風景を楽しみながらのんびりと走った。シュリーナガル～ソーナーマルグ間の道
次第に周囲の山々が高く険しくなって行く。しかし山にはまだ木々があり、柔和な印象の風景である。と、急になだらかな緑の絨毯が現れる。景勝地として知られるカシュミール地方でも最も美しいとされるソーナーマルグである。山のなだらかな傾斜に芝生が生い茂っており、その上で無数のポニーが草を食んでいる。道路沿いにはリゾート・ホテルが立ち並び、ポニー・ライドの客引きが道行く観光客を待ち構えている。時刻は午前11時15分頃であった。ソーナーマルグ
道が快適で意外に早く着いてしまったこと、また案外何もない場所で暇しそうだったことから、ソーナーマルグでの宿泊はスキップし、ここでは軽食を取るだけにして、次の目的地であるカールギル(Kargil)を目指すことにした。ソーナーマルグで記念撮影
11時45分頃にソーナーマルグを出て、カールギルへ向かう。だが、ソーナーマルグを過ぎるといよいよゾジ峠となる。ジグザグに標高を上げて行く峠道となり、道路も砂利道となる。しかし、対向車が少ないため、走行はそんなに苦ではない。しばらく進むと、自動車が列になって止まっている場所があった。この先は1車両しか通れないような狭い道となり、ちょうど軍用車の隊列が峠を下って来るため、上りの車両は通行止めとなっていた。僕も列の最後尾にバイクを止めた。ところが、車両の整理をしている軍人が僕を見て、「バイクはあっちの道から行け」と言って来た。確かに僕がバイクを止めた場所は分岐点となっており、別の道が別の方向へ続いている。だが、その道を軍用トラックが塞いでおり、使われていない道かと思った。塞いでいると言っても、バイクなら通過可能だ。軍人が言うならそちらからも行けるのだろう。バイクのエンジンを始動させ、別の道へ行くことにした。ゾジ峠へ続く道
ゾジ峠はシュリーナガル～レー間にある峠の中では最も低い。だが、ほとんどが砂利道または泥道で、難易度は決して低くない。僕が通過するとき、ちょうど前には戦車を含む軍用トラックの隊列がノロノロと進んでおり、しばらくはその後を付いて行くしかなかった。しかし、途中で突然戦車が炎上し出した。すわパーキスターン軍から砲撃を受けたか！と興奮したが、特にミサイルや砲弾が飛んで来たような覚えはなかった。情けないことに、どうも単なる火災であった。この火災が発覚すると、戦車に付いて進んでいたトラックは停車し、乗っていた軍人たちが消火のために駆け出した。このおかげで首尾良く軍の隊列を追い越すことが出来た。前方にはさらにもう1台巨大なトラックがノロノロと進んでいたが、これも隙を見て追い抜くことに成功した。その後は先行車もなく、悪路ながら快適な走行であった。VIDEO ゾジ峠
午後2時15分頃にドラス(Dras)に到着。ドラスは人間が住む定住地の中で、世界で二番目に寒い場所とされている。ちなみに一番寒い場所はロシアのオイミャコン(Oymyakon)であるらしい。ドラスで休憩して行こうかと思ったが、シュリーナガル～レー間を移動する乗り合いタクシーなどで混雑していたため、そのまま通過することにした。しかしドラスを越えるともうダーバーなどはなく、失敗した。ただ、そんなに空腹ではなかったし、疲労も溜まっていなかったので、苦ではなかった。ドラス付近の風景
ドラスからの道のりは、所々いい道もあれば、所々悪路もあった。やはり交通量が少ないので、たとえ悪路であっても大きな困難はなかった。ただひたすらに前へ進んだ。ゾジ峠近辺はほとんど樹木のない険しい山々が続くのだが、カールギルに近付くに連れて少しだけ緑が戻って来る。午後4時15分にはカールギルに到着した。カールギル
カールギルではホテル・グリーンランドに宿泊した。新館と旧館があり、前者は2,000ルピー、後者は1,500ルピーとのことであった。旧館のバスルームにはギザ(電気温水器)がなく、お湯は午前4時から7時の間のみ利用可能であった。一方、新館の方にはギザが備え付けてあった。すぐにでもシャワーを浴びたかったので、新館の部屋に宿泊することに決めた。ところがカールギルでは電圧が不足しているらしく、ギザをオンにしてもちっともお湯が温まらない。何時間もギザをオンにしておかなければならないらしい(結局、夜通しスイッチをオンにしておいたら、朝には熱々のお湯が出た)。ソーセージみたいな食べ物
ホテル・グリーンランドには食堂らしきものがあるのだが夕食は提供していないらしく、外食を余儀なくされた。シュリーナガルでもそうだったので、何かライセンス上の問題でもあるようだ。ホテル・グリーンランドの近くにあるルビー・レストランがおいしいと聞いたのでそこへ行って見た。表の看板には「パンジャービー、チャイニーズ、カシュミーリー料理」などと威勢の良いことが書かれていたが、いざ入って聞いてみると、チキンとマトンのカレーしかなかった。チキンのカレーを注文した(ライスと合わせて110ルピー)。オーソドックスなチキン・カレーだったが、長旅に疲れた体には格別おいしく感じられた。
ムルベクの磨崖仏
ムルベクのダーバーで初めてラダック・ツーリングをするバイカーのグループに出会った。ゾジ峠を越えた辺りで行き違ったバイカーはいたが、話ができたバイカーは彼らが初めてだった。チェンナイ在住のタミル人グループで、男性3名、女性2名の合計5名でのツーリングであった。彼らとはラマユルに着くまで要所要所で合流し、レーに着いてからも何度か出会うことになる。一人で旅行していると自分の写真を撮るのに苦労するのだが、彼らのおかげでいくつか自分入りの写真を撮ることが出来た。ムルベクのダーバーにて
午前10時15分頃にムルベクを出発。ムルベクとラマユルの間には2つの峠があり、峠の前後は悪路となっている。だが、それ以外はきれいな舗装道となっており、とても気持ちいい走行が出来る。しかし、周囲の光景は、ほとんど緑のない荒れ果てたものとなって行く。それでもカシュミール地方とは違った雄大な美しさがあり、やはり運転しながら景色に見とれてしまう。ムルベク～ラマユル間の光景
標高3,720mのナミカ峠(ナミカ・ラ)は、それを示す看板が見当たらなかったため、いつの間にか通り過ぎてしまった。だが、標高4,108mのフォトゥ峠(フォトゥ・ラ)は分かりやすかったため、立ち止まることが出来た。ここがシュリーナガル～レー間でもっとも高い場所となる。フォトゥ峠には正午ちょうどに到着した。フォトゥ峠
フォトゥ峠からはずっと下り道となる。そのまま下って行くと、やがて壮大な僧院が出現する。それがラダックでもっとも有名なゴンパ(僧院)のひとつ、ラマユル・ゴンパである。ラマユル村には午後12時45分頃に到着した。ラマユル村
ラマユルではホテル・ムーンランドに宿泊。ラマユルにはいくつかゲストハウスがあるが、このゲストハウスの駐車場が一番分かりやすかったためにここにした。バイクで旅行する際には、ホテルの近くまでバイクで行けることと、駐車場があることが重要なファクターとなるため、通常のバックパック旅行とは多少異なった宿選びが必要となる。Tip ツーリング時の宿選びは駐車場からラマユル・ゴンパ
ラマユルの周辺の風景は、まるで月面のようであり、「月世界」の異名を持つ。伝説によるとこの辺りはかつて大きな湖になっていたが、聖者マディヤンティカが湖の底を杖で叩いて決壊させることで、この月面のような土地が出現したと言う。月世界
ラマユルで軽く高山病の症状を感じるようになった。高度順応のため、シュリーナガル(1,730m)、カールギル(2,817m)と、宿泊地の高度を徐々に徐々に上げて来た積もりだったが、高山病は避けられなかったようだ。ラマユルの標高は3,390m。今までの自分の経験だと、どうも宿泊地の標高が3,000mを越えると高山病の症状が現れ始める。頭痛ではないのだが、頭がズキズキして来た。軽く下痢気味でもある。特に日が沈んで寒くなると症状が重くなる。ラマユルではゴンパを見る以外にやることはないので、ゆっくりと休んだ。自分のこの体調を見るに、ラマユルで一泊したのは正解だったと言える。ラマユルの子供
ラマユルの宿では、バンガロール出身のサーイーというソロ・バイカーと出会った。インドの最南端カンニャークマーリーから、インドの最北端トゥルトゥクを目指してツーリングを行っている。バイクはカワサキのニンジャ650cc、輸入品だ。輸入してまで大型バイクに乗っているインド人バイカーは相当なマニアである。彼とはその後も出会うこととなる。
ホテル・ムーンランドの窓から覗いたラマユル・ゴンパ
ラマユルを出ると一旦谷底まで下りる道となり、カルシ(Khalsi)という町まで平坦な道が続く。カルシでは今にも落ちそうな脆弱な橋を渡った。所々道が悪かったが、順調に先に進み、午前9時半にはヌルラ(Nurla)を通過。舗装道と砂利道が交互に訪れる中、ひたすらレーへ向けて走った。カルシの橋
ただ、ラマユルとレーの間にいくつか見所があり、それらに立ち寄りながらレーを目指そうと考えていた。まずは山本高樹氏のガイドブックで紹介されていたマンギュ・ゴンパへ行こうと思っていたのだが、マンギュ(Mangyu)村への道が見当たらず、いつの間にか次の目的地アルチ(Alchi)への分岐点まで来てしまっていた。道を聞こうにも人影がないのでどうすることもできない。仕方がないのでマンギュは諦めてアルチを見ることにした。アルチへ行く道の途中からマンギュ方面へ行けそうな舗装道が枝分かれしており、もしかしたらその道でマンギュまで行けるかもしれないと考えたが、そのときは確認しなかった。後に地図で確認したところ、やはりマンギュへはアルチへ行く道の途中から分岐している道で行くようになっている。「ラダック
ザンスカール トラベルガイド」では「幹線道路上のウレ・トクポからインダス川に架かる橋を渡り、南の山中へ6キロほど車道を登ったところにある村」(P68)と書かれているが、これは古い情報または誤りであろう。アルチ村
アルチ村にあるアルチ・ゴンパは仏教美術の宝庫とされ、ラダックでの最大の見所のひとつである。11世紀建立と、ラダック地方でもっとも古いゴンパでもある。切り立った崖の上に要塞のようにそびえ立つ通常のゴンパと異なり、川沿いのなだらかな斜面に白い寺院が点在する。この建築プランはスピティ地方のタボ(Tabo)とも酷似している。これはチベットの建築様式が入って来る前の姿であり、カシュミール地方の大きな影響を受けている。チベット文化圏で一時衰退した仏教の復興に大きく貢献したリンチェン・サンポが、留学先のカシュミールから連れ帰った職人たちの手によると考えられ、菩薩像や金剛界立体曼荼羅など、芸術的な木像が残っている。内壁も壁画でビッシリと埋め尽くされている。拝観料は50ルピー。残念ながら内部は写真撮影厳禁となっている。アルチ・ゴンパの管理人
アルチでは、世界一周旅行中の日本人女性と出会った。レーからバスで来ていて、帰りの便まで4時間ぐらい待っていなければならないとのことだったので、バイクの後ろに乗せてあげて、レーまで一緒に行くことにした。チェルテン(卒塔婆)内部に残る絵
しかし、その前にひとつ立ち寄りたい場所があった。やはり山本高樹氏のガイドブックに掲載されていたサスポルが気になっていたのである。サスポル村の崖に空いた無数の洞窟に由来不明の壁画が残されているとのことで、興味が沸いた。アルチからサスポルは、NH1に合流してすぐであった。サスポル村に入る手前にジープ道が崖沿いに延びており、それを進んで行くと、やがて高所に廃墟となった城が見えて来る。その左下辺りに確かに洞穴がいくつも口を開けていた。それがサスポルの洞窟だった。サスポルの洞穴
サスポルは非常にマイナーな史跡で、ほとんど誰も訪れないのだが、偶然我々が洞穴の麓に辿り着いたときに、1人のインド人観光客が僧侶を連れてワゴン車から降りて来た。彼はウダイプル在住のハーティムというITエンジニアで、インターネットでサスポルの情報を入手し、アルチで僧侶を捕まえて、一緒にやって来たらしい。その僧侶の案内で我々もサスポルの洞窟を見物することができた。洞穴から眺めたサスポル村
しかし、この洞窟がある崖、非常に脆く、ほとんどロッククライミングのような形で洞窟を目指すことになった。案内してくれた僧侶はもう結構な年に見えるのだが、ひょいひょいと崖をよじ登って行く。途中には新しいお堂があり、中には千手観音像が納められていた。しかし目を奪われたのは洞窟の壁画の方である。多少コミカルなタッチで描かれた各種仏が、どの洞穴にも描かれていた。写真撮影も自由だったので、撮りまくった。この洞窟から眺めるサスポル村も美しかった。サスポルの壁画
サスポルを出たのは正午12時頃。その後しばらく進むと、山に囲まれた広大な平野となった。その荒れ果てた平野の中を1本の道が延びており、それをひたすら東に向けて走った。バスゴ(Basgo)を通過し、しばらく行くとニンム(Nimmu)に到着。ニンムには食堂が並んでいる。このときちょうど12時半頃になっていたので、ここでトゥクパやモモなど昼食を食べた。バスゴ
午後1時頃にニンムを出発。午後1時半頃にマグネティック・ヒルに差し掛かった。マグネティック・ヒルは密かに一度訪れてみたかった場所だ。地元の人々によると、この辺りの土には磁力があり、その磁力に引っ張られて自動車が坂道を上がって行くと言うのである。しかしどうもこの言い伝えは眉唾物のようである。自動車が坂道を上がるのは、よくある単なる目の錯覚ではないかと思われる。マグネティック・ヒル
やがて大河を中心に広がる広大な平野に出る。これがインダス河によって形成されるインダス谷であり、その隅にラダック地方の主都レーが位置する。荒野に伸びる一本道を走り続け、午後2時半頃にはレーに到着した。インダス谷
レーに来たのは10年振りだ。ガラリと変わってしまったということをいろんな人から聞き及んでいたのだが、本当に全く面影もないくらいに変わってしまって、以前どこのホテルに泊まったのかも特定できないくらいであった。レーのメインバーザール
レーでは、シャーンティ・ストゥーパの麓にあるオリエンタル・ホテルに宿泊した。家族経営のアットホームな雰囲気を維持しながらも、中規模ホテル並みの設備が揃っている。安い旧館と高い新館があるが、新館の方にしか空きがなく、シングルで1,300ルピーだった。オリエンタル・ホテルを選んだのは、例によってWiFiが利用可能だったからだが、僕のPCと相性が悪く、WiFiではネットに繋げなかった。だが、LANケーブルを差し込むことでネットをすることはできたので、大きな問題ではなかった。夕食はビュッフェ・スタイルなのだが、何となく学食みたいな雰囲気で、僕は居心地が良かった。ラマユルの宿と同様に、庭の管理が行き届いていて、美しい花々が咲き乱れていた。オリエンタル・ホテル
今日は他に観光をする予定はなかったが、とりあえずレーの土地勘を得るために、レーを一望できる史跡としてシャーンティ・ストゥーパとナムギャル・ツェモ・ゴンパをバイクで巡った。シャーンティ・ストゥーパ
ところで、ラマユルで出会ったサーイーもオリエンタル・ホテルに宿泊しており、夕食を共にした。翌日、サーイーの奥さんプージャーが飛行機でレーに到着する予定で、さらに4WDに乗って南インドから来る他の友人たちも合流すると言う。今後は皆でレー周辺の見所をバイクで巡るようである。
レーの町並み
おそらくどこの旅行代理店でもILPの取得代理をしてくれるのだろうが、せっかくなので日本人女性がザンスカール人(ラダックの隣の地域)の旦那さんと経営する旅行代理店Hidden Himalaya レー・フォート
メイン・バーザールからレー・フォートへ向かうにはレー旧市街の中を通って行かなければならない。これがとても面白い体験だった。伝統的な家屋の間を入り組んだ路地が走っており、まるで迷宮のようだ。時にはトンネルを潜らなくてはならない。そして大体どの道を通って行っても、最終的にはレー・フォートへ通じる登り道へと出る。真下から見るとますます圧倒的な威容を誇るレー・フォートを眺めながら、とぼとぼと階段を上がって行った。レー旧市街
レー・フォートの外国人入場料は100ルピーであった。確かにレー・フォートの内部自体には千手観音像を祀るお堂以外は特に何もなかったが、ちょうど「First
Frames: In the Footsteps of Early Explorers」と題した写真展示をしており、20世紀前半にラダックやチベットを訪れた探検家たちの撮影した貴重な写真が城塞の部屋を使って展示されていた。僕がレー・フォートにいた間ずっと停電で、真っ暗で何も見えないところもあったのだが、この展示自体はかなり気合いが入ったもので、ひとつひとつ説明を読んでいくとためになった。レー・フォート
レー・フォートのすぐ下にはカフェがある。レー・フォートを見終わって何だか疲れたので、そこでアプリコット・ジュースを飲んで休んだ。そのカフェはまるで僧侶の勉強部屋みたいな雰囲気で、机の上には「仏教とは何か」「チベット語入門」みたいな本が置かれていた。試しに「仏教とは何か」という本をパラパラとめくってみると、「仏教徒はブッダとダルマとサンガに帰依しなければならない。それらに帰依していない人は、仏教国に生まれても仏教徒を称していても、仏教徒ではない」みたいな厳しいことが書かれており、「ああ、これは自分のことだな・・・」と少し気まずい気分となった。勉強部屋みたいなカフェ
再び旧市街に降り立ち、イスラーム教徒たちがタンドゥール釜でローティーを焼く店が密集する場所を通りながら、メイン・バーザールに戻った。ちょうど昼頃になっており、徒歩でオリエンタル・ホテルまで行った。既にサーイーの奥さんがレーに来ており、一緒に昼食を食べようと約束していたからだが、例によって奥さんが高山病に罹ってしまったようで体調が良くなく、結局1人で食べることになった。VIDEO レー旧市街
本日の走行距離：21.1km、本日までの総走行距離：1535.2km。ガソリン補給なし。
絶好のカルドゥン峠日和
午前8時15分頃にホテルを出発。ヌブラへ通じる道はレーの北にある。事前にチェックしておいたので、迷うことなく正しい道を取ることができた。しばらくは狭い舗装道が続き、走行に支障はない。だが、グングン標高が上がり、空気が薄くなって来るため、エンジンのトルクが弱くなって来る。ノロノロと坂道を上がるしかない。サウス・プッルのチェックポスト
サウス・プッルを出ると、道は舗装道ではなくなり、砂利道となる。途中で工事をしている場所があり、四輪車は通行止めとなっていたが、バイクはすり抜けることができた。その後、坂を下って来る軍用車の隊列をやり過ごすのに時間が掛かったが、それさえクリアすれば、残りの道は自分だけのものだった。エンジンはますます力を失いつつあり、スピードが出なかったが、少しずつ少しずつ前進した。峠付近ともなると、ファーストギアでも坂道を登るのに苦労するほどだ。頑張れ、カリズマ！カルドゥン峠までの距離を示す道標が待ち遠しい。あと8km、あと7km、あと6km・・・。カルドゥン峠制覇！
午前10時15分頃にカルドゥン峠をヌブラ方面へ向けて下り出した。さすがに下りの方がエンジンに負担が少ないが、今度はブレーキをうまく使って行かないとすぐにブレーキを駄目にしてしまう。エンジンブレーキをフル活用してゆっくりと坂道を下った。やはり途中までは未舗装の砂利道だ。途中で道路を塞ぐ岩石の除去を行っている場所があり、バイクもすり抜けできなかったので、しばらく待つことになった。岩石除去作業中
次のチェックポイントであるノース・プッル(North Pullu)には午前11時15分頃に到着。ここでもILPのコピーを提出し、パスポートを見せた。ノース・プッル
ノース・プッル周辺からきれいな舗装道となり、その後の道はかなり楽になる。ヘアピンカーブが続く場所があるため、スピードの出し過ぎは禁物であるが、美しい谷の景色を楽しみながら、ヌブラ谷を目指して走行した。ヌブラ谷へ下りる道の風景
峠を下り切ったところにあるカルサル(Khalsar)村付近でもうひとつチェックポストがあったが、無人で、ここでのレポートはしなくてもいいようであった。このチェックポストから左に折れてカルサル村を通ってヌブラ谷の主都ディスキト(Diskit)へ向かう道があったので、まずはそちらへ行ったが、この道は軍専用になっており、途中にある検問所で追い返されてしまった。チェックポストから右に曲がる道を取らなければならなかった。シャヨク河
真っ青なシャヨク河のそばを行く道を進むと、やがて広大な平地が現れる。ここでは2つの河が合流しており、厳密に言えば右側がヌブラ谷、左側がシャヨク谷となる。今日の目的地はシャヨク谷にあるフンダル(Hundar)であった。よって、フンダル方面の道へ進んだ。シャヨク河とヌブラ河の合流点
フンダルの前にヌブラ谷の主都ディスキトがある。ここに谷唯一のガソリンスタンドがあるとのことだったので、そこでガソリン補給をする予定だった。ガソリンスタンドは確かにディスキトから1km先に存在した。だが、ガソリンスタンドには誰もおらず、営業している気配もなかった。近くの人に聞いてみたところ、ガソリンスタンドはずっと閉まっていると言う。インドの僻地でのツーリングでこういう事態は常に予想している。だが、今まで本当にそのような場面に遭遇したことがなかった。このガソリンスタンドが営業していなければヌブラ谷の人たちは困るだろうと考え、十中八九ガソリンはあるだろうと楽観視していたのだが、実際にガソリンに困っている人たちが住む谷がヌブラ谷であった。もちろん、出発前にタンクはフルにしたが、予備の燃料を持って来ることまではしなかった。バイクの燃料タンクは既に半分ほどが空になっている。レーに戻るだけのガソリンは確実にあるが、ヌブラ谷をバイクで周遊するだけのガソリンはない。フンダルの次の目的地トゥルトゥクまでは往復およそ200kmある。さらにヌブラ谷の奥にあるパナミク(Panamik)まで往復しようとしたら50kmだ。絶対に足りない。旅程を変更せざるを得なくなった。スノーレパード・ホテル＆ゲストハウス
フンダルでも村人たちにガソリン事情について聞いてみたが、この谷の大きな問題のひとつだと同じ答えが返って来た。ディスキトのガソリンスタンドは時々営業することもあるらしいのだが、行ってみないと分からないという全く信頼できない存在で、こちらの人々はわざわざレーまで行ってガソリンを買い込んで来るそうだ。僕にとっては憧れだったカルドゥン峠越えも、この谷の人々にとっては生活の現実であった。フンダルの路地
急にガソリンを節約しなければならなくなってしまったので、フンダルでは徒歩で村を散策して回った。とてものどかで純粋な村で、一気に気に入ってしまった。何もない場所だが、なぜか満たされる。そんな村であった。フンダルの子供たち
フンダルの大きな見所は、ディスキトとフンダルの間に広がる砂丘である。そこでキャメル・ライディングをすることができる。ジャイサルメールなどで散々ラクダには乗って来たので、キャメル・ライディング自体に特に魅力は感じなかったが、ここのラクダを見ておやっと思った。フタコブラクダなのである。インドでフタコブラクダは初めて見た。ラージャスターン州などで見られるラクダはヒトコブラクダである。聞くところによるとヒトコブラクダはアラビア原産で、フタコブラクダは中央アジア原産だと言う。この辺りにいるラクダは、シルクロードを通る行商人たちによって持ち込まれたものの末裔らしい。せっかくなのでフタコブラクダのライディングを楽しんだ。15分150ルピーであった。フンダルの砂丘でフタコブラクダに乗る
ディスキトのガソリンスタンドが使い物にならないため、今後の予定を再考しなくてはならなくなった。翌日レーにとんぼ返りという選択肢もあったが、フンダルを散歩している内にヌブラ谷がすっかり気に入ってしまい、せっかく来たのだからもう少し滞在したいという気持ちが強くなって来た。フンダルは1994年から2010年まで、外国人が来られる最果ての土地だった。そのフンダルがこのような心地良い場所なのだから、2010年以降に外国人に開放されたばかりの、現在の最果ての地トゥルトゥクは、さらに素晴らしい場所なのではないかと思えて来た。バイクで行くことはできないが、発想を転換し、バイクをフンダルに置いて、バスでトゥルトゥクへ行くことを考え始めた。フンダルの子供たち
本日の走行距離：133.3km、本日までの総走行距離：1668.5km。ガソリン補給なし。
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9月28日 ◆
フンダルの砂丘
山本高樹氏の「ラダック ザンスカール トラベルガイド」によると、トゥルトゥク行きのバスはディスキトから午後1頃に出ているとのことだった。午前中はディスキトの観光もできそうだ。朝、フンダルから乗り合いジープに乗ってディスキトへ向かった(20ルピー)。ディスキト・ゴンパ
ディスキト・ゴンパはゲルク派に属し、インダス谷にあるティクセ・ゴンパの分院となっている。ディスキト・ゴンパへ通じる道は町の東から出ている。車道の他に一応階段があり、それをひたすら登って行った。拝観料は30ルピー。ゴンパの麓に窓口があり、そこで支払う。ディスキトにおいて、実はゴンパよりも目立つ存在なのが、町を見下ろす小高い丘に立っている高さ32mの黄金のチャンバ像である。2010年に完成したばかりで、ダライ・ラマ法王が開眼法要を行った。聞くところによると、この像の表面に張られた金箔は日本製らしい。こんな僻地で出会う日本のささやかな貢献を知ると、何だか嬉しい気持ちになる。チャンバ像への道はチケット窓口付近から分岐しており、30ルピーのチケットでチャンバ像とゴンパの両方を見物できる。まずはチャンバ像を見に行った。チャンバ像の腰掛けが寺院になっており、中にも仏像が納められている。チャンバ像
チャンバ像を見た後、ゴンパの方へ登って行った。ディスキト・ゴンパは切り立った崖の上に立っており、境内に入ってからも急な登り道となっているので、見て回るのはとても疲れる。このゴンパではゴンカン(護法堂)が面白い。顔を布で覆われた不気味な像がいくつも納められている。しかし写真撮影は禁止である。ディスキトの町並み
午後1時にバススタンドへ様子を見に行ってみたら、トゥルトゥク行きの私営ミニバスが停車していた。既に何人か乗客がバスの中で座っていたので、席がなくなってはいけないと思い、僕も座席に座って発車を待った。結局このミニバスは午後2時半に出発した。運賃はトゥルトゥクまで90ルピーだった。ディスキトの老婆と子供
バスは、シャヨク河の下流に向かう形で西へと進んだ。フンダル辺りまでは緑が目立つが、それを過ぎると荒れ地が目立って来る。南北にそびえ立つ山も険しくなって行き、河は勢いを増して行く。途中、パルタープル(Parthapur)でチェックポストがあったが、ここではILPを見せる必要はなかった。パルタープルを過ぎてしばらく行くとトイセ(Thoise)という地域があるが、ここは軍の駐屯地となっている。対パーキスターンの最前線であり、警備は非常に厳重で、写真撮影を禁じる看板が至るところに立っている。
トゥルトゥク・ファロール
トゥルトゥクが観光地として注目を浴びるのは、なにも村に特別な史跡などがあるからではない。その立地に特徴があるのである。まず、パーキスターンとの国境(国境不確定のため、厳密に言えば管理ライン)からおよそ10kmの地点にあること。辺境の村にふさわしい立地である。その次に、外国人が行ける場所の中で、インド最北端と言っていいこと。インド最南端のカンニャークマーリーは分かりやすいが、最北端は意外に知られていない。トゥルトゥクまで来れば、インド最北端を踏破したと宣言して差し支えないだろう。トゥルトゥク・ファロールの子供たち
だが、この村に関してもっとも興味深いのは、1971年までパーキスターン領だったと言うユニークな歴史である。1971年と言えば第三次印パ戦争の年だ。これはインドの完勝に終わった戦いで、東パーキスターンが独立してバングラデシュが建国されたことがとりわけ注目されるが、実はこのヌブラ谷でも戦いが行われており、インド軍はトゥルトゥク近辺までを占領して、戦後公式に自国領とした。つまり、トゥルトゥクに住む中年以上の住民は、元々パーキスターン国籍で、パーキスターンの制度の中で教育を受けて来た人たちなのである。ホームステイ先のお爺さん
トゥルトゥクは地域的な観点からはバルティスターンに属しており、住民たちはバルティー族で、シーア派イスラーム教徒だ。ヌブラ谷の東の方はチベット仏教圏であるが、フンダル辺りからイスラーム教徒の人口が目立ち始め、このトゥルトゥクまで来ると完全にイスラーム文化圏となる。チベット文化圏の象徴であるタルチョ(五色旗)などは全く見当たらない。ただ、歴史を紐解くと、元々この辺りではボン教が信仰されており、次に仏教が隆盛し、最後にイスラーム教が主流となったようだ。トゥルトゥク・ユレの伝統的民家
どうも「トゥルトゥク」という地名の由来には2つの説があるようである。ひとつはバルティー語の「ドゥク・トゥク」が訛って「トゥルトゥク」になったという説。「ドゥク・トゥク」とは「ここに住め」という意味で、「訪れた者が定住したくなるような素晴らしい土地」と解釈すればいいだろう。もうひとつの説は「トゥルク・ドゥク」が訛って「トゥルトゥク」になったというもの。これは「トルコ人」という意味である。どうもこちらの方が信憑性が高いようで、元々東トルクメニスタン辺りにいたトルコ系王族がこの地に定住したことから、現在のトゥルトゥクにつながる文化が形成されたようである。トゥルトゥク・ユレの路地
この村の人々は母語としてバルティー語を話すが、ラダッキー語やヒンディー語・ウルドゥー語もよく理解する。だが、英語ができる人はほとんどおらず、現地語のどれかができないとコミュニケーションにも苦労するほどだ。およそ40年前までパーキスターン領だっただけあって、彼らの話すウルドゥー語の発音は、インドよりもパーキスターンのものに近いような気がする。ただ、やはり母語ではなく、学校で修得した言語なので、彼らのウルドゥー語は文法的にはあまり正確ではない。トゥルトゥク・ユレの子供たち
ヒンディー語やウルドゥー語を習得した外国人にとってトゥルトゥクが面白いのは、村人たちとのコミュニケーションにおいてヒンディー語またはウルドゥー語の語学力が大きな武器となることである。インドの一般的な観光地では、英語ができるインド人が大体必ずいるため、英語でもコミュニケーションが取れてしまう。それはインドの便利な点でもあるが、ヒンディー語やウルドゥー語をマスターした者にとっては酷くつまらない点でもある。だが、ここトゥルトゥク村ではヒンディー語またはウルドゥー語が絶大な威力を発揮する。まだ英語がしゃべれる人が一握りしかいないため、外国人との会話を恐れている人々がほとんどだ。だが、ヒンディー語またはウルドゥー語ができることが分かると、一気に心を開いてくれる。普段は日の目を見ることが少ないヒンディー語またはウルドゥー語の語学力だが、トゥルトゥクでは村に溶け込む重要な鍵となっている。これらの言語を学んでいて良かったと心底思わせてくれる貴重な場所だ。ヒンディー語またはウルドゥー語の学習者には、この村への訪問を強く勧めたい。もちろん、ラダッキー語やバルティー語の知識があれば、さらに深いコミュニケーションが取れるだろう。民家の屋上では杏などが日干しにされていた
今日は1日村を散策して歩いた。上に書いたトゥルトゥクの概略も、主に散歩と村人たちとの会話を通して仕入れた知識をまとめたものである。やはり話していて面白いのは、パーキスターン時代を知る老人たちだ。彼らにパーキスターン時代の話や、インド領になって変わったことなど、いろいろ質問した。ある日突然国籍が変わってしまうというのは一体どんな体験なのだろう？ほとんどの人がそう疑問に抱くに違いない。確かに彼らも最初は戸惑ったようである。パーキスターン時代の学校ではインド軍の非人道的な所行を散々吹き込まれていたため、1971年にインド軍に村が包囲されたときには、多くの村人たちが森の中に逃げ、逃げ遅れた人々はモスクに立てこもったと言う。だが、このとき占領軍を率いていたのはヌブラ谷出身の人物で、彼らが理解する言語で根気よく説得をしたため、村人たちも逃げるのを止め、占領軍に素直に従ったと言う。パーキスターン時代は日々の食べ物にも困るくらいの貧しい地域だったが、インド領になってからは著しく発展した。電気が来たのもインド時代になってからのことである。だが、印パ分離独立時のように、家族親戚が国境を挟んで離れ離れになってしまった例もたくさんあると言う。村人の誰しもがパーキスターン人の親戚を持っているほどだ。道はつながっているが、国が別々になってしまったため、もし会おうと思ったらデリーまで行ってパーキスターンのヴィザを取得し、そこからラホールなどを回ってバルティスターンへ行かなければならない。非常に面倒なことになってしまった。また、トゥルトゥクの中を流れる川を上流まで遡って行くと、カールギルまで通じているそうだ。しかし現在ではこの道はインド軍によって封鎖されてしまっており、一般市民や外国人は通行できない。今ではトゥルトゥクはカルドゥン峠のみで外界と通じる僻地となっているが、印パ分離独立前は四方に道があり、結構な交通の要所だったと思われる。ユレとファロールを結ぶ橋
上では、トゥルトゥクでピュアなインド人と会えるなどと書いたが、残念ながら観光地ずれは急速に進んでいる。子供たちには早くも外国人にペンやチョコレートやお金をねだる癖が付いてしまっている。一体誰が子供たちを堕落させているのだろうか？3年でここまで汚れてしまうものなのだろうか？とは言ってもまだまだ純粋さは残っていて、子供たちとの交流はこの村の楽しみのひとつだ。トゥルトゥク・ユレの少女
山本高樹氏は「ラダック ザンスカール トラベルガイド」の中でトゥルトゥクの女性について「驚くほど美しい」みたいなことを書かれているが、それはちょっと誇張しすぎだと感じた。確かにラダック人などと比べるとエキゾチックな顔立ちをしているが、厳しい自然環境の中で生活している人々が表面的な意味において美しくなる可能性は限りなくゼロに近いと言える。しかし、これだけは言える。トゥルトゥクの村人たちは男女とも非常に働き者であり、そういう生き様において身に付く美しさはどの村人たちにも内在していた。トゥルトゥクからの眺望
この村の子供たちは基本的にカメラに対してオープンで、自分から写真を撮ってくれとせがんで来る子供も多い。だが、ある程度の年齢になると、特に女性は、写真を嫌がる傾向にある。村の入り口にはいろいろ注意書きがあり、「写真やビデオを撮る前に必ず許可を取るように」と書かれている。だが、許可を求めると大人の女性は大体「ノー」と言うので、結局子供の写真くらいしか撮れなかった。トゥルトゥクの御触書
トゥルトゥクは、上記の通り、まずはその特殊な立地と歴史において、二次的には素朴な村であるが故に、観光地としての魅力を持っているのだが、一応村を散策した中で、観光資源となり得る史跡を2つ見つけた。そのどちらもユレ村にある。まずひとつはジャーマー・マスジド。ラダック地方でもっとも古いモスクのひとつとされている。支柱やキブラーなどが木から造られており、素朴な彫刻もあって、とても魅力的だ。しかし内部は写真撮影禁止となっている。早朝ジャーマー・マスジドでクルアーンを学ぶ子供たち
もうひとつは一般に「カーチョー・カーンの邸宅」として知られる、元々トゥルトゥクを支配していた王族の屋敷で、トゥルトゥクではもっとも豪勢な伝統的建築である。王族はヤブゴ王朝を称している。カーチョー・カーンの邸宅
現在の当主ムハンマド・カーン氏が今でもその邸宅に住んでおり、訪問者にヤブゴ王朝の歴史を解説してくれる。過去の王の遺品――剣、杖、ターバンなど――も展示されている。目下、その邸宅を博物館にする計画を持っており、来年にはオープンしたい考えのようだ。トゥルトゥクの歴史については彼がもっとも知識を持っている。バルティスターンの歴史について書いた著書もあるようだ。今のところ入場料金はなく、寄付金となっている。邸宅内部
ユレにはパーキスターン時代から続く小学校がある。とは言っても3部屋のみの小さな学校で、軍隊からテントを譲り受けて、校庭に立てたそのテントの下でも授業をしている。ホームステイした家が学校のすぐそばで、そこの先生と仲良くなった。学校に招待されたので、午前中の朝礼の時間にお邪魔した。朝礼ではイスラーム教のナート(賛美歌)やインド愛国歌など、子供たちは歌を歌っていた。僕も朝礼の機会に日本のことや簡単な日本語などをヒンディー語で教えた。ちょうど今日はクラステストの日で、子供たちは出題された問題の解答に勤しんでいた。朝礼の様子
ところでトゥルトゥクでは、サスポルで出会ったハーティムと偶然再会した。彼は昨日トゥルトゥクに到着し、今日の朝レーへ向かうとのことであった。ラダック旅行は皆似たような日程で動くことが多いので、行く先々で前に会った旅行者と再会することも少なくない。
ノース・プッル
カルドゥン峠には午後2時頃に到着。行きと同じように、峠にある茶屋でブラック・ティーを飲んで小休止。ついでに数枚記念撮影をして、今度はレーに向けて峠を下り始めた。カルドゥン峠からの眺め
ちなみに、峠の南北にあるチェックポスト――ノース・プッルとサウス・プッル――では、帰りにはILPを見せたりレポートをしたりしなくてもいいようであった。ヌブラ谷方面からの車両はノーチェックで通してもらえる。
これでインディア 
